咏蟹

或许是因为在沉沉天幕下沐凉雨而归，或许是残蝉衰弱的哀鸣渐行渐远，几乎是一夜之间，我意识到——秋来了。云卷云舒，风起风止，大千世界之景本是无情，只是人们无端加上了自身情感，引出许多无谓愁绪。我自然也不能免俗，便在这个季节默默开始思念起家乡，思念起这个时节家乡的蟹。

中国人食用螃蟹的历史不可谓不久远，距今5000多年，我的家乡太湖流域良渚文化、上海地区崧泽文化的遗址里就发现大量的蟹壳。不过如今倍受追捧的大闸蟹，则是学名中华绒螯蟹的河蟹。螃蟹多生长在湖河地区，在历经多次蜕壳后，于中秋节前后成熟，爱好吃蟹的人类们也迎来了一场盛大的狂欢。

八月母蟹肥，九月公蟹壮。蟹的做法很多，但最能保证其原汁原味的方法当然是清蒸。将五花大绑的河蟹置于架上，待水汽将它蒸熟，一丝精华都未泄露。讲究的人家还会用细竹篾来盛放螃蟹，出锅后更有一股淡淡清香。等不及红彤彤的螃蟹冷却就急忙解开绳子，如同娇羞美人半遮半掩。引人蠢蠢欲动。将四对蟹脚与一对蟹鳌依次拆下，揭开外壳，饱满而鲜白的肉呼之欲出。河蟹的味道之鲜美，很大程度上来源于蟹黄蟹膏。蟹黄鲜艳欲滴，从两边掰开尚有油脂流动；蟹膏晶莹细腻，含于口中唇齿留香。食客们不禁化身饕餮，贪婪地吸吮其中汁液，感受螃蟹肌肉纤维丝丝分离又融化的美好触感。

自古以来，中国的文人墨客都将吃秋蟹视为风雅之事。李白《月下独酌》云：“蟹螯即金液，糟丘是蓬莱。且须饮美酒，乘月醉高台。”。丰子恺在他的散文《忆儿时》中曾回忆儿时吃螃蟹的记忆“先折蟹脚，后开蟹斗，蟹脐里的肉怎样剔出，脚爪可以当作剔肉的针，一对雄蟹的大脚钳可以拼成一只很好看的‘蝴蝶’”他吃蟹便将里边的肉剔地干干净净一丝不剩，是还能拼成一只完完整整的空壳蟹。在《红楼梦》中，薛宝钗也曾为湘云举办“螃蟹宴”，众人赏菊、品蟹、吟诗，好不快活，宝钗的一首诗则以螃蟹为喻，内含暗讽之意，夺得头筹，为螃蟹宴平添了几分奢豪之家的书卷气息：

桂霭桐阴坐举觞，长安涎口盼重阳。

眼前道路无经纬，皮里春秋空黑黄。

酒未敌腥还用菊，性防积冷定顺姜。

于今落釜成何益，月浦空余禾黍香。

螃蟹虽味道鲜美，其坚硬的盔甲和复杂结构却让许多人束手无策。因此江南苏州地区的食客们设计了著名的“蟹八件”。原本蟹八件是为了食客们更方便舒适地食用螃蟹，后来逐渐变成了风靡豪门贵族，彰显礼仪教养，文化底蕴的一种方式。当时许多人都会专门学习如何使用蟹八件，熟练后动作行云流水，优雅自然，赏心悦目。而贵族在女儿出嫁时，一套材质高档的蟹八件也被视为长面子的嫁妆。不过，平民阶层没有这些规矩，自然是怎么喜欢怎么吃。如今，现代人对花半小时拆一只蟹也是敬谢不敏。

我自幼家住江南，太湖岸边。每至秋风起，父亲都会挑回数只正宗肥美的太湖大闸蟹，母亲将它们洗刷干净去除泥沙后，放于锅中蒸熟。螃蟹性寒，多吃伤胃，因此母亲常常会泡一杯姜汤督促我喝下暖胃，吃蟹时蘸的醋也会放入姜丝搅拌。父亲嗜酒，吃蟹时温一壶绍兴黄酒，挑一筷蟹肉，饮一口黄酒，即暖胃，又怡情。中秋之夜，一家人围坐在桌旁，赏月、品蟹、谈天。那时候除了螃蟹，还有家乡刚刚从河底捞起的新鲜菱角，鲜白生脆，嫩地可以掐出水，带着淡淡清甜。或是配一只嘉兴肉粽，一块绍兴梅干菜烧饼，既能尝鲜，又可以饱腹。人生乐事莫过于此。

人归落雁后，思发在花前。就让惆怅乡思，随螃蟹的鲜香，飘香远方的家乡。